Alors que Londres était en plein swing dans les années 60, les Français révolutionnaient la mode à leur manière inimitablement très chic. De nouveaux jeunes créateurs apparaissaient en masse, surnommés designers yé-yé d’après la prononciation française des paroles des Beatles. La réponse française à Mary Quant, mannequin parisienne Emmanuelle Khanh, fait partie intégrante de ce mouvement, présent au cœur battant de la révolution du prêt-à-porter. des années 1960.
Née Renée Meziére, la longue et illustre carrière de Khanh dans la mode a commencé en étant mannequin pour certaines des plus grandes maisons de couture du monde, dont Balenciaga et Givenchy de 1957 à 1963. À la fin des années 50, cependant, elle prend de plus en plus conscience que la haute couture n’atteint qu’un groupe minoritaire ; la mode est un droit, pas un privilège, et bien que la couture soit une véritable forme d'art, seuls les très riches peuvent s'en approcher suffisamment pour l'apprécier.
Sa dénonciation de la haute couture est confirmée dans le livre de Valerie Steele, « La mode parisienne : une histoire culturelle ». « « La haute couture est morte », annonçait Emmanuelle Khanh en 1964. « Je veux créer pour la rue… une mode socialiste pour la grande masse. »
Avec le développement de son intérêt personnel pour la mode, cette prise de conscience l'a incité à quitter le ring du mannequin et à commencer à concevoir des vêtements sous son propre nom. Une incursion dans le design était populaire auprès des mannequins à l’époque – le changement de direction de Khanh a suivi le mannequin français Bettina et la protégée de Chanel Marie Hélène Arnaud, qui se sont toutes deux tournées vers l’industrie du design. Son objectif était de créer des vêtements de prêt-à-porter plus accessibles – mais tout aussi tendance – que ceux qu’elle portait dans les grandes maisons de couture.
Les critiques de Khanh à l'égard de la couture allaient cependant plus loin que le prix, car elle pensait que la beauté du corps était cachée sous les volants superflus, les superpositions et les détails lourds des robes couture. Pour contrecarrer cela, elle a coupé ses vêtements pour suivre le mouvement du corps d’une femme, soulignant et célébrant les courbes féminines. Elle préférait les looks ajustés, évoquant une silhouette des années 1930, et se faisait connaître pour les longs cols en cascade de ses costumes - une caractéristique récurrente qui était surnommée de manière attachante « The Droop ».
Sa première ligne a été lancée en 1961 et a été un succès critique et commercial, un journal de 1964 qualifiant ses créations de « révolutionnaires » et la soulignant comme « l'une des leaders du futur parmi le groupe des créateurs prêts à l'emploi ». portez des créateurs qui contribuent à mettre sous les feux de la rampe des maisons relativement méconnues ».
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